Квартал Брера – Сан Марко – Сан Семпличиано

 

Брера, пожалуй, одно из самых интересных мест в Милане.

Бывший квартал красных фонарей,  он уже давно превратился в район миланской богемы, с ателье и кафе вокруг одноименной Картинной Галереи и Художественной Академии. Конечно, ему далеко до Монпарнаса и Монмартра, но, безусловно, и в его узких улочках и кованых балкончиках есть своя прелесть.

Находится он недалеко от центра, в десяти минутах пешком от Домского собора и название свое берет от улицы Брера. Слово «брера» имеет средневековые корни и означает загородный пустырь. По всей видимости, когда-то это место, находившееся за городской стеной, представляло собой заросшую бурьяном пустошь.
Начать прогулку можно непосредственно от театра Ла Скала.
Свернув на виа Верди и пройдя ее до конца, мы как раз выйдем на виа Брера. На этой улице находится много интересных магазинчиков, таких как, например, Rigadritto – очень оригинальный магазин канцелярских товаров, своего рода визитная карточка квартала

или Bottega Crespi – лавка для художников, принадлежащий семье Креспи вот уже четыре поколения. А также галерея современного искусства Il Castello, прилегающая к недавно открытому отреставрированному дворцу Citterio (1764), являющемуся частью Пинакотеки Брера.

Особняк был преобретен Государством в 1972 году, с целью расширить Художественную Галерею. Понадобилось более 40 лет, чтобы его отреставрировать.
Сразу же за Il Castello находится еще один особняк барокко XVII века — Palazzo Cusani, где в наши дни располагается представительство НАТО и штаб-квартира военного командования Ломбардии.

Но настоящая достопримечательность квартала находится всего в нескольких шагах справа, под номером 28.

Одна из крупнейших художественных галерей Италии, в 2009 году торжественно отметившая свое двухсотлетие, Брера расположена в здании бывшего мужского монастыря Гумильятов (букв. “униженных”), возведенного на этом месте еще в 1171 году. Несмотря на свое название, эта конгрегация в период средневековья была одной из самых влиятельных, как с религиозной, так и экономической точки зрения, главным образом из-за того, что с момента своего основания, монахи этого ордена славились производством шерстяного сукна и, по сути, удерживали на него монополию. В XVI веке конгрегация вошла в сильный конфликт с епископством Милана, вплоть до того, что один из монахов совершил попытку убить кардинала Карла Борромео, выстрелив в него из аркебузы. После чего, в 1571 году приказом Папы Пия V орден был закрыт и здание монастыря приказом кардинала Борромео передано иезуитам, которые приспособили его под учебное заведение. Работы по перестройке и расширению начались в 1591 году, а в 1615 году были поручены самому влиятельному в то время в Ломбардии архитектору Франческо Мария Ричини. Однако, вспыхнувшая в 1630 году страшная эпидемия чумы, надолго приостановила работы. Проект возобновился только 60 лет спустя. Кстати сказать, к периоду, когда в здании находился колледж иезуитов, относится также открытие здесь первой в Милане астрономической обсерватории. Известно, что первые наблюдения звездного неба были произведены по инициативе двух преподавателей философии, увлекавшихся звездным небом.

Обсерватория существует здесь по сей день и в ней находится действующий телескоп, разработанный итальянским астрономом Скьяппарелли в 1875 году. Телескоп был одним из самых больших в Европе и его строительство было спонсоризировано Итальянским Парламентом. Стоил от в то время 250 тысяч лир, что в пересчете на современные деньги значило бы чуть больше одного милиона евро. Диаметр главной линзы – 49 см, длина телескопа – 7 метров и весит он 3 тонны.

К сожалению, световое загрязнение больше не позволяет производить серьезные астрономические наблюдения (для чего в 1923 году на севере Италии, в городе Мерате, была построена новая астрономическая обсерватория). Основная ее функция в наши дни – дидактическая. При обсерватории открыт астрономический музей, проводятся конференции и семинары на звездные темы.

В 1772 году орден иезуитов тоже был закрыт и, перешедшее в руки австрийского правительства здание, по желанию императрицы Марии Терезы, было дополнено Библиотекой и Ботаническим садом, а в 1776 году, по окончании реконструкции, выполненной Пьермарини, была также открыта Художественная Академия.

С приходом в Италию в 1796 году Наполеона, значительная часть оставшихся монашеских орденов была закрыта, бòльшая часть их имущества конфискована и отправлена в Париж, а из того, что по каким-либо причинам не смогли вывезти, решено было открыть в основных городах империи картинные галереи, в том числе, Брера. Таким образом, из разных частей Италии в Милан начали стекаться произведения искусства, снятые со стен многочисленных, закрытых наполеоновским приказом церквей.

После падения наполеоновского правительства в 1814 году Венский конгресс постановил возвратить владельцам их украденное добро и галерее даже пришлось продать некоторые шедевры. Тем не менее, набрав к тому времени значительную известность и вес, она продолжала расти за счет пожертвований. В 1882 году было принято отделить галерею от Академии и сделать ее независимым юридическим лицом.

Основные работы, выставленные в Галерее:

  • Джованни Антонио Пеллегрини: «Юный Ганнибал Клянется в вечной ненависти к Риму», «Вакх и Ариадна», ок. 1730 г.
  • Мантенья, «Мёртвый Христос», ок. 1500 г.
  • Джованни Беллини, «Пьета», между 1465 и 1470 гг.
  • Тинторетто, «Обретение тела Святого Марка», между 1562 и 1566 гг.
  • Джентиле и Джованни Беллини, «Проповедь Святого Марка в Александрии», начата в 1504 г.
  • Винченцо Фоппа, «Мадонна с Младенцем, Иоанном Крестителем и Иоанном Евангелистом», вторая половина 1480 гг.
  • Модильяни, «Портрет Моиса Кислинга», 1915 г.
  • Пьеро делла Франческа, «Алтарь Монтефельтро», 1472—1474 гг.
  • Рафаэль, «Обручение Девы Марии», 1504 г.
  • Донато Браманте, «Христос у колонны», начало 1490-х гг.
  • Караваджо, «Ужин в Эммаусе», между 1605—1606 гг.
  • Франческо Айец, «Поцелуй», 1859 г.

Если у вас совсем нет времени, чтобы посетить Галерею, зайдите, хотя бы  во двор и взгляните на чудесный портик и монумент Наполеону, выполненный его личным скульптором Антонио Канова.

Правда, необычное изображение Императора?

В 1807 году вице-король Италии, принц Эжен де Богарне заказывает Антонио Канова бронзовую копию с им же выполненной мраморной скульптуры, где Наполеон был изображен в виде Марса Миротворца.

Де Богарне был пасынком Наполеона, сыном его первой жены Жозефины, и отчим сделал его своим доверенным лицом в Италии, когда тому было всего 24 года. Несмотря на юный возраст, де Богарне сумел управлять страной достаточно твердо. Он ввёл в действие Гражданский кодекс, реорганизовал армию, обустроил страну каналами, укреплениями и школами и сумел заслужить любовь и уважение народа. Был избран первым великим магистром существующей по сей день масонской организации Великий Восток Италии.

Почти трехметровый бронзовый монумент первоначально предполагалось разместить в центре Милана, на Домской площади или пьяцца Фонтана. Но из-за возникших разногласий (кое-кто был не согласен разместить голого императора на всеобщее обозрение) вице-король принимает единоличное решение временно разместить его во дворе Сената. Но архитектору Джузеппе Дзанойя, в то время президенту Художественной Академии, все-таки удалось получить разрешение установить его в одном из залов Галереи.

После падения Наполеона  статуя была отнесена в подвальное помещение Галереи, где и пробыла вплоть до 1857 года, когда находившийся в Милане с визитом Император Австрии, прознав про это, приказал соорудить для памятника подобающий пьедистал и водрузить его в одном из парков города.

Вскоре австрийцам пришлось покинуть Милан и приказ императора так и остался невыполненным.

Монумент обрел свое окончательное месторасположение только в 1859 году, во время визита Наполеона III, а постамент, выполненный по эскизу Луиджи Бизи —   в 1864 году.

В правой руке император держит маленькую скульптурку Крылатой Ники. В 1978 году оригинальная скульптура была украдена. В 1980 году по имевшимся фотографиям была выполнена копия и возвращена на прежнее место.

В здании Галереи и Академии также находится первая в Милане публичная библиотека, открытая в 1786 году по приказу все той же австрийской императрицы Марии Терезы, дабы «все могли развивать свои способности и получать новые знания». В настоящий момент это третья в Италии библиотека по богатству хранящихся в ней фондов. Естественно, чтобы иметь к ним доступ, вы должны быть в нее записаны. Но никто не запретит вам зайти полюбоваться атриумом с полностью заставленными стеллажами стенами и расписанным фресками XVIII века потолком. Или монументальным салоном, посвященным Марии Терезе, спроектированным все тем же Пьермарини, с двумя чудесными люстрами из богемского стекла.

А если повезет, вы сможете посетить одну из устраиваемых там выставок. Раз в месяц, в послеобеденное время по библиотеке проводятся бесплатные экскурсии.

Информацию о библиотеке можно найти здесь.

Пару слов нужно сказать о ботаническом саде при Академии, основанным по желанию все той же Марии Терезы австрийской на месте огородов монахов-иезуитов. В настоящее время сад находится в ведении государственного университета. В жаркие летние дни, особенно после посещения Пинакотеки, очень приятно посидеть под его вековыми деревьями. Вход в сад расположен в конце via Fratelli Gabba.

Сайт ботанического сада находится здесь.

Обойдя, таким образом, весь квартал, Галерею и Академию, вернемся к начальной точке нашей прогулки и продолжим ее по улице Дель Орсо (Dell’Orso), свернем на виа Човассо (Via Ciovasso) с ее характерными балкончиками и, пройдя ее до конца, опять свернем налево. По улице дель Кармине (via del Carmine) дойдем до одноименной площади с расположенной на ней одноименной церковью XV века – Santa Maria del Carmine.

Название ее происходит от монашеского ордена Кармелитов, в чьем ведениии она находилась. Первоначальный проект церкви принадлежит Пьетро Антонио Солари, архитектору, спроектировшему – невероятно! — Грановитую Палату и все башни Московского Кремля.

В 1487 году Солари был приглашен царем Иваном III в Москву, чтобы построить новые башни Кремля. Согласно сохранившимся документам, в России он пользовался благоволением царя. В Милане был найден ныне утерянный документ с подписью: «Пьетро Антонио Соларио, главный архитектор Москвы» (Petrus Antonius de Solario architectus generalis Moscovie).

В Москве архитектор прожил недолго и умер там же в 1493, оставив после себя то, что по сей день считается гордостью любого русского человека.

Новый фасад церкви, в ломбардском готическом стиле, был спроектирован архитектором Карлом Мачиакини в 1880 году, тем же, чьей руке принадлежит проект миланского Монументального Кладбища. И действительно, приглядевшись, можно найти много сходства между ним и часовней центрального входа кладбища.

На площади перед церковью находится бронзовая статуя известного польского скульптора Игоря Миторая.

От Пьяцца дель Кармине можно продолжить прогулку по виа Мадоннина, потом вернуться по виа Сан Карпофоро, в конце которой находится одноименная недействующая церковь, пройти немного по виа Меркато , чтобы поглазеть на витрины магазина карнавальных костюмов  «Torriani», а, может, и присмотреть себе в нем костюмчик для следующего корпоратива.

Пройтись по когда-то известных во всем городе своими публичными домами виа Фьори Кьяри – улице Светлых Цветов, а затем пройтись по виа Фьори Оскури – улице Темных Цветов, на которой, ближе к концу, находится старейшая в городе аптека, в свое время принадлежавшая Карло Эрба, основателю, в 1853 году, одной из перавых фармацевтическую фирм в Италии. В настоящее время бренд Карло Эрба принадлежит группе Johnson & Johnson.

Вернувшись обратно по виа Фьори Оскури, свернем направо на виа Брера, а затем в пешеходный переулок, названный именем итальянского художника Пьеро Мандзони (родственника писателя Александра Мандзони), известного, главным образом, своей авангардистской работой «Дерьмо художника».

Пьеро Мандзони. Дерьмо артиста

Здесь, на углу виа Брера и переулка Манцони находится самый известный в районе, если не во всем городе, Bar Jamaica, позаимствовавший свое имя у фильма Хичкока «Jamaica Inn». Открытие бара состоялось в 1911 году и он сразу обрел популярность, потому что первым в городе располагал телефоном и аппаратом для приготовления caffe-espresso. Среди его завсягдатаев были Муссолини, художник Лучо Фонтана, поэты Унгаретти и Квазимодо и многие другие.

В конце переулка Манцони мы окажемся на маленькой, но очень живописной площади святого Марка, с расположенной на ней одноименной церковью.

Согласно традиции, считается, что свое название она получила в знак благодарности жителей Медиоланума Венецианской Республике (святой Марк – покровитель Венеции) за помощь, которую венецианци им оказали в XII веке в борьбе с Фридрихом Барбароссой. Но первые точные сведения о церкви восходят к 1254 году, когда абат располагавшегося там монастыря святого Августина постановил построить новую церковь на месте уже имевшейся. Согласно моде, церковь была спроектирована в готическом стиле. Однако, в XVII веке были пристроены дополнительные многочисленные часовни в господствовавшем в то время стиле барокко, что сделало церковь Святого Марка самым крупным зданием культа после Домского Собора.

В 1871 году фасад здания был отреставрирован уже знакомым нам Карлом Мачакини, который, к счастью, возвратил ему его первоначальный готический вид.

Рядом с церковью, на месте, где сейчас пролегает виа Фатебенефрателли, протекал канал. Вот как увидел его в свое время художник Анджело Инганни.

Таким, наверняка, увидел его и Моцарт, приехав в Милан и остановившись на несколько месяцев в гостевом доме при монастыре (тот, что виден слева). В церкви имеется орган XVI века, на котором композитор играл и который признан национальным памятником. Также известно, что 22 мая 1874 года, в первую годовщину смерти Алессандро Мандзони, именно здесь впервые прозвучал «Реквием» Джузеппе Верди.

Над главным входом в церковь расположен люнет с изображением Мадонны в окружении святых Августина и Марко (копия фрески Анджело Инганни). Под розоном находятся три статуи, приписываемые Джованни ди Балдуччо, изображающие, слева направо: св. Августина, с книгой в руках, св. Марка, держащего в руках маленького льва (опять же, символ Венеции), и св. Амвросия.

Внутри церкви особенного интереса заслуживают боковые часовни, в свое время принадлежавшие аристократии Милана.

Первая с правой стороны — Капелла Фоппа. Была построена в XV веке по заказу семьи Фоппа. Роспись была выполнена в середине XVI века миланским художником Джан-Паоло Ломаццо, в живописи которого явно чувствуется влияние Леонардо да Винчи и Микеланджело.

Самое яркое впечатление на посетителей производит расписанный Ломаццо купол апсиды, Глория Ангелов, являющийся наиярчайшим примером ломбардской живописи XVI века.

Вторая часовня посвящена Мадонне Пояса. На алтаре можно увидеть статую XVI века, изображающую Деву, левой рукой поддерживающую ребенка, а в правой — пояс. Пояс являлся символом монашенской общины ордена св. Августина, которые, в отличие от остальных братьев пояса не носили.

В третьей, посвященной св. Марку часовне, хранится картина Леньянино.

В глубине церкви, справа от алтаря находятся несколько готических мраморных саркофагов.

Саркофаг Ланфранко Сеттала – аббата-основателя церкви, выполненный Джованни ди Бальдуччо, с которым мы уже знакомы по саркофагу св. Петра Веронского в Капелле Портинари и Аццоне Висконти в св. Готхарда.

В стене находятся саркофаги Ребальдо Алипранди – знатного феодала из Монцы — и его сыновей Мартино и Сальварино, известных юристов и поверенных лиц Аццоне и Джованни Висконти – первых Висконти, сделавшихся синьорами Милана. Над саркофагами находится фреска XVI века братьев Фьямменгини, изображающая основание ордена Августинцев папой Александром IV. В 1956 году в ходе реставрации церкви была обнаружена более ранняя фреска, по всей видимости XIV века.

Известно, что Алипранди спонсоризировали постройку находящегося напротив саркофагов придела святой Урсулы. Кстати, чтение жития полумифического персонажа этой самой Урсулы с ее одиннадцатью тысячами девами на одиннадцати трехвесельных кораблях – занятие довольно занятное.

Во время реставрации 1956 года под более поздней росписью был обнаружен фрагмент готической фрески XIV-XV вв по которому мы можем судить о том, как выглядели эти самые Алипранди. На фреске изображены представители семейства, одетые по моде того времени, с Мадонной и св. Августином.

Теоретически, мы уже вышли за пределы квартала Брера. Но, все-таки, еще один, находящийся поблизости, объект стоит посетить.

Выйдя из Сан Марко, свернем на виа Сольферино (via Solferino) и, пройдя сотню метров, свернем на зеленую via dei Cavallieri di San Sepolcro (что в переводе означает улица Рыцарей Гроба Господня). Пройдя еще сотню метров, мы окажемся у стен еще одной важной церкви – Сан Симпличиано.

Почему стоит взглянуть на эту базилику?

Ну, хотя бы потому, что это одна из самых старых церквей в городе.

Как уже было рассказано в Первом Маршруте, после своего избрания на высокопоставленный пост, Амвросий пообещал Милану возвести несколько церквей, каждая из которых была бы посвящена отдельно взятому «семейству» святых, поскольку в те времена не было обычая называть церкви по имени одного святого. Так, во время его епископского престола, в IV веке, были построены четыре базилики, посвященные: пророкам из Ветхого Завета (Basilica Prophetarum), мученикам (Basilica Martyrum куда позднее были помещены его же останки и которая сделалась базиликой Святого Амвросия), апостолам (Basilica Apostolorum) и девственницам (Basilica Verginum), впоследствии переименованная в базилику Сан-Симпличиано. Все четыре базилики были возведены на четырех основных въездных дорогах. В частности, Basilica Verginum была построена за городскими стенами, на пути к Альпам.

Здесь же в IV веке был основан монастырь. Согласно летописям X века здесь была сельская местность с несколькими с/х постройками. В тот же период это место становится важной отправной точкой миланских крестоносцев. В 1100 году по случаю первой годовщины освобождения Иерусалима архиепископ Ансельмо IV да Бовизио основывает при базилике ежегодную беспошлинную ярмарку, а также постановляет отпущение грехов всем тем, кто в тот день посещает церковь.

Что касается самого Симплициана, то еще во время его жизни, он был почитаем за свою образованность, а св. Амвросий почитал его за своего духовного отца, и, несмотря на преклонный возраст Симплициана, назвал его своим приемником. Это ему принадлежит редакция текстов амврозианской литургии. В базилике находятся его останки.

Во-вторых, в абсиде имеется шедевр Бергоньоне – грандиозная фреска, изображающая Коронование Девы Марии.

Фасад, отреставрированный Мачакини в XIX веке выглядит, как оригинальный, готический. С точностью можно сказать, что главный вход – XI века. С правой стороны находятся резные капители, изображающие процессию девственниц (к сожалению, головы девственниц безвозвратно утеряны), преподносящих лампы мужскому персонажу. С левой – процессия церковных мужей во главе с епископом. На внутренних колоннах высечены ангел и дракон (наилюбимейший персонаж в средневековье). Три портала разделены полуколоннами, которые должны были поддерживать большой атриум с тремя отсеками.

Внутри, под хорами находится маленькая часовня Мучеников Анаунских, с большой вероятностью, IV века

в которой хранятся останки трех мучеников Сисиния, Мартирия и Александра, изображенных в люнете слева на фасаде.

Имеющиеся в базилике витражи современные. Они были выполнены в 1927 году по эскизам итальянского художника Альдо Капри и изображают сцены “Слава Карроччо”, в память о победе миланцев над Барбароссой в Битве при Леньяно (если помните, существует одноименная опера Джузеппе Верди). Согласно существующей легенде, во время этой решающей битвы три белых голубя (души этих трех мучеников) поднялись в воздух со стен базилики и сели на Карроччо (боевую повозку) и остались на ней до победоносного завершения битвы.

В церкви имеется современный орган и часто проводятся концерты камерной музыки.

Что касается монастыря, сначала, в XVII веке в нем была организована казарма, потом мужская школа, а в настоящее время располагается Католический Теологический Университет. Монастырский комплекс включает в себя два внутренних двора (большой и малый), окруженные портиком, украшенным двойными дорическими колоннами, которые в свое время опирались на парапет, который был расписан Бергоньоне.

Строительство большого двора было начато примерно в 1559 году, через несколько лет после передачи базилики Сан Семпличиано монастырю бенедектинцев. Именно тогда было принято решение украсить его большим количеством колонн. После неминуемого перерыва, в 1621-23 годах для продолжения ведения работ приглашается уже хорошо нам знакомый Франческо Мария Рикини. Арочная декорация очень близка по стилю к портикам Браманте Католического Университета Святого Сердца откуда, по всей видимости, Рикини почерпнул вдохновение.

Заглянуть во дворики можно в течение учебного года, с сентября по конец июня 8:30-19:30.

Что же касается перекусить или посерьезней, в этом районе у вас с этим не должно возникнуть никаких проблем. Вы можете выпить чашечку кофе и закусив ее булочкой или, по желанию, кусочком свежеиспеченной пиццы в булочных Princi, Panarello, Pattini; съесть бутерброд в Panini Durini; отведать кусок американского торта или тост с авокадо в California Bakery; полакомиться суши в супер креативном японском ресторане Temakinho. О баре Jamaica мы уже говорили. Для выпить бокал вина с легкой закуской могу посоветовать бар отеля Bulgari (рядом со входом в ботанический сад). А уж о корсо Гарибалди (Corso Garibaldi) и поблизлежащих улочках и говорить нечего: Cotoletteria (шницельная) можно отведать типичную миланскую кухню; в Pescetto — рыбу, в Bottega Cafè Cacao – со вкусом пополдничать; в Tigellas можно отведать тиджелле, своего рода лепешки, наполненные колбасой, сыром и проч. И потом Libreria del Mondo Offeso, Tramé, Santu Paulu, Fatto Bene, Standhal рядом с San Marco… В общем, выбор обширен. Дерзайте!